От себя добавлю что при сьёмке с выдержкой 1/30 модель не должна двигаться, иначе опять вылезет шевелёнка. И желательно что бы в фотоаппарате был включен режим задержки срабатывания затвора, или использовать пульт д/у, так как штатив в момент нажатия кнопки спуска может слегка пошатнуться, что на таких выдержках не очень хорошо.
Это действительно так. Учитывая что кино снимают с 24 кадра в секунду, то выдержка 1/25 - максимальная выдержка для съёмки неподвижного человека.
А когда я использую штатив, то никогда не нажимаю кнопку затвора. Только проводок с кнопкой, радио пульт или временная задержка автозатвора.
На профессиональных зеркальных фотоаппаратах также есть возможность снимать в режиме поднятого зеркала или с уменьшенной скоростью открытия зеркала, чтобы не было отдачи как от ружья.
Я использую этот режим при съёмки пейзажей с длинной выдержкой, чтобы добиться оптимальной резкости.
Кстати, чтобы не размывать искуственно фон, то установив камеру на штативе сначала снимите модель с прикрытой диафрагмой (чтобы увеличить глубину резкости), а потом не сдвигая камеры откройте диафрагму (всё это лучше делать в режиме приоритета диафрагмы) и сделайте второй снимок.
Дальше наложите один снимок на другой в Фотошопе и сотрите ластиком резкий фон.
Тот же приём годится при пейзажной съёмке, чтобы получить резкое изображение по всему объёму. Делаешь несколько снимков на штативе, подкручивая фокус от передних до задних предметов. Потом совмещаешь все слои в Фотошопе и подтераешь нерезкие участки.