У меня тоже штатив и Head Manfrotto, но надо такую, этой можно легко выставлять по уровню, а моя не годиться, еше и монопод есть Manfrotto , но так им и не пользуюсь. Только смотрю дорогие такие, даже на eBay.
Обработал в ноутбук но не стал выравнивать
Хоть и поздновато.С Днем рождения, всего наилучшего! Не знаю как я читал, но не дошло что речь была о дне рождения:) Все внимание ушло на камеру :)
Да сын уже помог :)
Прошлый год покупали дровишки а в этом увидел что их на Крэйглисте бесплатно раздают.
сын порубил и сказал, Ну все теперь я настоящий мужик :)
..
Lomo compact был когда то у меня..
печатал на кухне ..1987 примерно
Ты хоть сыну эту фотку не показывал?
А то ведь подашь пример плохой 
Ломо компакт помню - советская мыльница. В чем прикол то? Почему из-за этой камеры ломо эффект назвали?
Hope, классные фотки ночные.
Какие были установки на камере во время съемки?
Спасибо, последнее фото ISO 100, f14, 30sec., но обычно самое лучшее f11, иногда в М а иногда в А снимаю, последнее А, приоритет диафрагмы, выдержку сама камера выставила. И конечно штатив и шнур.
Ночью как можно в приоритете диафрагмы снимать?
Камера будет баланс белого выравнивать и передержит экспозицию.
Минимальное открытие диафрагмы также следует выставлять в зависимости от размера пиксел, иначе дифракционные круги от светлых точек будут охватывать соседние пикселы и получится - муть.
Я знаю, что минимальная диафрагма для Nikon D800 около f9, дальше дифракционные круги влияют на резкость.
У Canon 5D MarkIII фотодиоды чуть побольше размером, поэтому там можно f11.
Если не нужно чтобы близлежащие предметы были резкими (например съёмка отдалёного объекта как даунтаун Сиэтл с другого берега залива), то в этом случае можно снимать на более открытой диафрагме, там где оптика даёт наибольшую резкость (f5.6 - f8).
Слишком долгая выдержка (30 сек) перегревает фотодиоды матрицы и привносит больше шумов. Ведь в отличии от плёнки, на протяжении всей экспозиции информация многократно снимается с матрицы и пишется в буфер памяти. Поэтому после долгой съёмки идёт долгая обработка данных процессором камеры.
Не стоит также забывать о колебаниях камеры от ветра, это делает рисунок смазанным.
Тяжёлый массивный штатив и камера своей инерцией гасят высокочастотные колебания.
Поэтому для длительной экспозиции лучше использовать тяжёлый штатив, который ещё можно укрепить мешком с песком. Я использовал одну из наволочек, насыпал туда сухой сыпучий песок для укладки уличной плитки.
Чтобы получить хорошое размытие воды - достаточно 2 секунды экспозиции.
Также следует закрыть окуляр видоискателя, чтобы свет сзади не попадал через пентапризму на сенсор.
Дело в том что камера не может передержать экспозицию больше чем 30секунд, это для камеры самая длинная допустимая выдержка, дальше идет bulb, тоесть вручную шнуром увеличиваешь выдержку, и даже при f11 показывает low.
А вот если поставить f8 тогда может, тем более f5.6.
Когда снимают зведное небо вообще могут поставить выдержку на на 30 минут не то что секунд.
Это определенно для ночного города, но более красиво на рассвете и сразу после захода солнца. Тогда вполне возможно будет 3 sec выдержка, при f11 и тут уже надо снимать в М, а еще в моей камере нет ISO ниже чем100 но можно поробовать с ISO 80, 50... Но сколько видел фото,ISO 100 лучше всего.
Я уже раньше писал здесь и ещё раз повторюсь: ISO100 - базовое. Остальные числа меняются путём уменьшения или увеличения сопротивления на вольтметре (вспомните старый аналоговый мультиметер, где чувствительность переключается по кругу, а для измерений используется одна и та же стрелка.
Есть формула расчёта погрешности за счёт увеличения чувствительности. Чем больше чувствительность - тем больше погрешность измерений, поэтому на высоких ISO плохая динамика и высокие шумы.
Ументшение ISO - не улучшает характеристики, это банальное деление полученных значений освещённости.
Всёравно, что нейтральный серый фильтр одеть.
Да помню, и о ночных снимках тоже говорили, тогда Сказка сказала, технически для ночного города лучше всего f10, в общем то камера лучше всего фокусируется от f8 до f11, правда тоже для современных камер едвали подходит, но f8 всеже будет плосковато, хотя если город сдалека снимать глубина резкости особо не нужно, но тогда огни не будут такими красивыми, с лучами. От погоды тоже зависит, три раза ночью снимал Сиэтл в этом месяце и только раз было красивое отражение на воде, и то хорошо попал, не так часто бывает.
Но вот еще вспомнил, для сьемки на солнце рекомендуют f11, а ночные огни тоже яркость, так что снова сходится к f11.
Да, для эффекта звезды нужно закрывать диафрагму, но это если есть яркие источники света, такие как уличные фонари. Когда же снимаешь небоскрёбы из дали, эффект звезды не нужен.
Век живи век учись:) И надо добавить проверяй свои знания. Фотографируешь листочки цветочки и теряшь навыки в другом. Думал что без проблем можно выровнять горизонт на фото только в Raw, а сейчас посмотрел видео, оказывается можно за 10 сек, любое фото выровнять, ничего не теряя и не обрезая.
Вот она, родная!
немножко я размою ваши резкие картинки
Немного осени.
megapiksel, Норе, Киракел,
обворожительный кленовый вальс!
*
добавлю чуточку осеннего фольклора
Сегодня День Рождения у Навен, заслуженной участницы этой темы.
Сердечные поздравления.
Творческих успехов.
