В России ситуация почти такая же , бодяжат почти все , кроме татнефти !

Возил на эксперизу много вариантов бензина и солярки , только у них близко к евростандарту !

А пока их небыло сливал в высокую цистерну в гараже , и брал из неё  в вехней части ,

--

там после отстоя собирался самый высокоактановый ...

Некоторые мудрецы перегоняли через подобие самогонного аппарата, и получали 95 !

Правда хлопотно всё это ...

--

Проще найти где есть настоящий 95й и ездить по старинке с канистрами ...

А иначе ремонта не избежать .

Клемы если свинцовые как и аккумулятор , может и ничего ...

Но если латунные , или медные , окисления не избежать !

После запуска особенно зимой , потрогайте если нагрелись значит оксидная плёнка уже есть ...

Да, смотря как настроить гбо. При большом к-ве газа едет лучше чем на бензине, но расход. При малом к-ве - динамика падает.

Гбо стоит у всех практически, кого знаю (из соседей). И у нас на 3х машинах. ТАк чтобы прогорали кольца или цилиндры, такого не наблюдаю, слава Богу.... Хотя, только одна машина (2110) с пробегом 340 тыс. на гбо, компрессия в норме, слава Богу, но уже надо маслосъемные колпачки менять... масло подъедает. На других машинах пробеги меньше ,а кольца менялись просто так для профилактики, когда движок разбирался, по какой-то причине...

На нашу десятку поставили мы сами гбо, б.у. комплект вместе с баллоном был куплен за 2 тыс.грн. 6 лет назад. Производитель электроники - литовец Аркадий Громов - "Арго". Самая примитивная система, но слава Богу, работает кое-как. Хотя и без одного датчика (пришлось его отключить), непонятно как, но работает.

Не регистировали пока что гбо. смысла в том не вижу.

Производитель спроектировал, собрал, как мог, а дальнейшая ремонтопригодность ему и не интересна.

На днище элементы подвески одним тонким слоем краски, без грунтовки. Если владелец не задул мовиль в лонжероны, не смазал как-то болты подвески - все это сгнивает понемногу.

Хуже то, что гниют и трубки тормозной системы, и системы питания. ОДинаково и на отечеств. машинах ,и на "японцах".

(это из личного наблюдения, пришлось вчера чистить ржавчину на днище...)

Так же с электроникой, особенно на "немцах" она сложная....

На все машины, и отечественные, и японские, и немецкие. заливаем всегда 92й.

У дяди моего карточка (постоянного клиента) Брсм, а у брата Окко... так и заправляемся... но опять же, машины 99% времени ездят на газу...

Тоже самое.. - только 92-й..

1,5 года или даже больше.. заправлялись на Брсм, есть и накопительная карточка.. Но в июне мне залили под отсечку какой-то бодяги.. еле выкатал. Пробовал заправлять на ТНК "энерджи" - после второй заправки зазвенело детонацией.. Сейчас пока заправляюсь на Маршале..

Что-то у них цены высокие.. хотя у нас все заправки получают топливо с одной базы.. и потом чем-то уже у себя там бодяжат под 95 и 95-евро..

В авиации перед выходом с режима малого газа на рабочий инструкция требует минуту пргрева,

и перед выключением минуту охлаждения на малом газу , если этой минуты небыло двигатель

снимается для капиталки , так как уплотнительные кольца там керамические и они сразу лопаются !

--

На авто уплотнения резиновые , и они не лопаются но если не охлаждать то тепло по неостывшим

клапанам поднимается в верх к резиновым колпачкам , и они подгорают !

После чего начинают пропускать масло в камеру сгорания , и отработанные газы в картер !

--

Так что на любой технике необходима эта минута, иначе будет преждевременная капиталка ...

Температура пламени газа ниже чем бензина , но газ высушивает камеру сгорания ,

и потому верхние кольца без смазки стираются в несколько раз быстрее , и гильзу

конечно изнашивают особенно в верхней её части . В Германии последние разработки

--

стали внедрять небольшую подачу бензина с газом, и проблема исчезла ,

но цена поездки выросла ...

Она то сложная, но, стесняюсь сказать, умная. Я купил шнурок и программу "Вася-диагност". Стоит недорого, но зато какой шикарный вид. Расписывает ошибки, указывает на причину "чека" и уже знаешь, куда копать. Хочешь чё-нибудь доустановить - пожалуйста. Прописываешь и работает. С усложнением электроники усовершенствуется также возможность диагностики для таких дилетантов, как я. По крайней мере, на группу ВАГ.

Кучше смазывать клеммы обычным солидолом. Медная смазка может увеличивать окислительные процессы, как правильно написал Уталенный.

Впервые слышу о Энерджи и Маршал...

БРСМ дешевле, но брат мой думает, что не очень качественно. Окко - нет к топливу претензий, но дорого. Дают 1.5 грн. скидку, если больше 10 л. заправлять. Но так пока и не нужно. Машина за минуту или две уже прогревается и переходит на газ...

Скорее всего, да...

Двигатель и правда на газу греется, быстро перегреваясь, когда машина едет медленно (нет обдува радиатора потоком воздуха).

В авиации свои жесткие правила, и сама техника дорогая. А совр. автолюбители не всегда даже масло вовремя меняют...

Шнур у нас Ваг-ком есть, и блутус елм 327 (который на более старые машины не подходит). Программа  - не помню даже ее название, она в осномном по отечественным машинам... Еле подключились, но данные действительно, полезные. Выяснилось, что не работает корректировка смеси по лямбда зонду, и вообще не действует - как будто прошивка такая (типа, чтобы не влиял сломанный или отключенный лямбда зонд). Не понятно, так и не выяснили пока.

А так, там (помимо ошибок) куча информации, которую надо уметь оценивать....

Другое дело, что окисленный разьем блока АБС под бампером (на Пежо 307), приводит к разным ошибкам, так что блокируется и иммобилайзер  - ибо все связано по одной линии (кан-шине). Это видео такое смотрел недавно.

Может и лучше, не знаю. Не проверял солидол. Но мне лично проще, просто зачищать иногда клеммы...

.

Любые нарушения в электроконтактах приводят к сбоям в мозгах любого компьютера. Окисления, загрязнения, ослабления....тем более под капотом машины, где агрессивная среда - влажность, температура, различные испарения, вибрация. По этому машины и продают после 5 лет эксплуатации, чтобы не морочить себе голову.

Energy - типа бренд бензина.. такой на др. заправках имеется.. Это ты брат не обращал внимания на надпись в желтом прямоугольнике внизу табло-ценников.. А Маршал название заправки..

Поверхность радиатора для охлаждения взята конструкторами с большим запасом !

Так что если есть быстрый набор температуры , то это не связано со скоростью езды,

а с загрязнением радиатора как с нутри , так и с наружи, или с недооткрытием термостата ...

--

Бывали случаи на жигулях когда крыльчатка водяного насоса проскальзывала на шкиву

в прогретом состоянии , а в остывшем нет , разбирали несколько раз , и только когда

опустили в горячую воду , поняли в чём дело ...

Замена масла это вообще принципиальный момент от которого зависит работа движка !

Промывать перед заменой нужно обязательно !

Сначала пятиминуткой желательно " Хай -Гир" , а потом объёмной 20 минут на холостых ...

--

Разборка движка показала что при этих промывках все резинки остались эластичными,

хоть и постирались , а вот без промывки резиночки загрубели , хоть и пробег был меньше !

К тому же нагара на маслосъёмных кольцах тоже было в несколько раз больше

--

чем на промытом движке ..., все слесаря из мастерских просто ненавидят эти промывки !

Потому что больше половины клиентов они уводят от них в сторону ....!

Да, все так....

от высокой температуры трескается изоляция на проводах. Или перетирается об металл.

Хотя и многое, от неправильного ремонта или улучшения (тюнинга). И вообще сколько могу судить, то 90% всех проблем не от случайностей, или стихийных бедствий, а по вине самого человека, что он что-то не так делает...

Да, тоже верно. Не видел я чистых радиаторов, обычно они немного забитые грязью (или даже ржавые соты), термостат тоже приходится иногда менять.....

Но  мыть радиатор, такого я знаю, обычно такое не делается...

Было и у нас такое, что крыльчатка помпы на 2110 проворачивалась на валу (отклеилась).

Тосол тоже имеет значение. Некоторые раньше начинают кипеть, хотя вот для совр. двигателей нормальная температура выше 90 гр. (удерживается повышенное давление в сист. охлаждения). Вентилятор срабатывает при 95 гр. вроде.

--

Насчет промывок интересно, я о таком даже не задумывался. Есть в них смысл, может, не перед каждой земеной масла, но хоть иногда...

Да, есть разные марки бензина, типа улучшенные... Есть еще, сделанные с добавлением спирта и т.п. Но я лично, в них особо не верю. Хотя и хуже вряд-ли будет.

Газ тоже разного качества. И особо не поймешь, какая сеть заправок лучше. Мы заправляем на некоей нонейм заправке на окраине города. И слава Богу, нормально. Мой родственник - на БРСМ. тоже вроде нормально (но не идеально, фильтра газовые забиваются, в них и газолин какой-то, и масло). Другие, соседи, не знаю где. На Окко есть заправки газа, но на них не действует карточка со скидками.

Если газ плохой, то фильтра сильно забиваются, даже и форсунки могут....

"Маршал" - нет у нас в городе таких заправок.

согласен. И использовать только качественные промывки.

газ это хорошо, если мотор расчитан на использование газа.

Промывать радиатор с нутри есть резон если доливали недестилированную воду , или масло из под

прокладки выдавило , а с наружи нужно регулярно удалять мусор, и промывать  автошапунью.

Что бы оценить масштаб забитости сот радиатора , нужно опустить фонарик за радиатор

--

и посмотреть с наружи как пробивается свет ...

Если заливали воду с ведра , и видна накипь через горловину то промывка бесполезна !

Промывка сверху где горячее всего снимет  накипь и забьёт соты в низу окончательно ...

А если попало масло то промывка поможет , но после нужно промыть обильно простой водой,

--

а потом дистилированной .

Но если ничего подобного не случалось,  лучше следить  за уровнем в расшерительном бачке

и установить сеточку на радиаторной решотке, что бы меньше мусора попадало на радиатор .

Из качественных могу посоветовать "Хай - Гир" пятиминутка , и объёмная "Зик"

Из масел для движка конечно лучше чем "Кастрол 10w60" ничего пока не придумали !

Из масел для трансмисси лучше чем "Несте - Оил 75w140" тоже ничего нет!

--

Дорого , но зато пробег на этих маслах в два три раза больше чем на остальных !

Сейчас пошла мода заливать 5w40, или вообще 0w30, мол при меньшей вязкости

меньше трение на больших площадях вкладышей коленвала , и меньше

--

из за этого расход ! Как будто трутся в двигателе только они ! Может новым вкладышам

и лучше , но цепь с натяжителями и успокоителями а также кулачки распредвала

начинают ускоренно изнашиваться , давая много стружки ...

--

И такая "экономия" для непонимающих оборачивается хорошей выгодой

для производителей авто ,и автомастерских ...

потому что давление в моторе падает из за масел меньшей вязкости. насос не поднимает его нормально наверх. это вообще критично для моторов с большим пробегом

/

вкладышам без разницы. они при наличии масла в поддоне просто плещутся в них, да и сквозь вал насос продавливает масло. на работу вкладышей может только повлиять низкий уровень масла в поддоне, либо качество масла как таковое( суррогат)

Почему? Для старого авто не помешает промыть радиатор, есть даже промывки специальные. Я промывал - эффект на лицо.

Снаружи надо действительно фонариком посветить и оценить. Изнутри - промывали систему охлаждения, ибо предыдущий владелец заливал какую-то присадку в тосол, типа герметик, или просто горчицу (судя по цвету), чтобы забились места небольших утечек. Но все равно радиатор печки подтекал, пришлось его менять. Много раз промывали, и водой. и какой-то промывкой...

Есть резон также и сеточку поставить - чтобы камни не летели в радиатор и не гнули соты. Но алюм. сеточка тоже стоит денег, так что пока так ездим...

Родственник мой тоже заливает Кастрол Магнатек, правда жидкую синтетику - 5в40. Кулачки распредвалов не смотрели, но вроде не стучат (при пробеге 340 тыс).... Единственное, жидкое масло может подтекать отовсюду, что оно и делает. Масло само по себе дорогое, одно из самых дорогих. Мы на свои машины заливаем Зик полусинтетику, так же Зик в КПП (трансмиссионное). На 2103 заливаем, что под рукой найдется. Но она больше стоит, чем ездит, и уже несколько лет разобрана, на переварке, перекраске... такое дело..

Кстати, да. На машине с пробегом 340 тыс и жидкой синтетике, было время, моргала лампочка давления масла. Не могли понять, в чем проблема, просто зачистили контакт на датчик, вроде лучше, но все равно.

Потом правда, потухла, возможно, масло немного загустело, в процессе износа своего. Посмотрим, как будет после очередной замены масла...

Да. Промывали мы, вынужденно, ибо все было забито, то ли горчицей, то ли чем-то таким, толстый налет какого-то жидкого густого вещества коричневого цвета... Много раз мыли водой, и много раз меняли тосол. Таки отмыли вроде. ЗАлили вот в прошлом году красный тосол, стандарта г12, производитель Феликс, отн. дешевый, но зато машина меньше греется (чем на г11). Но он как-бы более агрессивный, точнее ,может подтекать.. Но так в общем неплохо, слава Богу.

Почему не антифриз..? Тосол за полгода или раньше - превращается в кислоту.. менят нужно.. К тому-же красного тосола я не видел.. Может вы о чем-то другом..?

возможно это старый тосол. радиаторы раньше были медными и их в сов. время промывали раствором едкого хромпа. действенно и эфективно. особенно сильно забитые радиаторы распаивали сверху и продували сжатым воздухом ( после отмакания в хромпе). такое при совке на периферии часто делали и со своими легковыми машинами (москвичами, жигулями). запчасти тогда редкость были и стоили денег больших. сейчас радиаторы из пластмассы и сплавов(
/
вообще антифриз лучше тосола. он лучше охлаждает, но меньше смазывает помпу и её детали. в современных машинах помпы уже снабжены неразборными подшипниками как правило и для системы охлаждения  однозначно лучше.

/

вообще моторы греются не только из за плохих радиаторов. старые моторы (особенно аллюминивые блоки и сплавы) подвержены химической коррозии от тосола и антифриза. стенки блока между цилиндрами разрушаются и охлаждающая жикость медленнее охлаждает мотор. происходит нарушенная медленная циркуляция жидкости в системе. и как следствие закипание моторов, деформация головки блока в первую очередь ну и тд. Блоки из чугуна и стали думаю понадежнее)

Это значит что прежний хозяин заливал воду с ведра и чугунный блок стал ржаветь

и ржавчина протёрла радиатор печки ... Потом конечно он увидел коричневую смесь в бачке

и поменял воду ,но было уже поздно , несмываемым слоем покрылись радиаторы ...

--

Теперь их только менять .., потому что кусочки постоянно откалывающейся плёнки

будут тереть всё что будет попадаться им на пути !

Основная причина течи масла через прокладки и сальники состоит в том что

картерные газы не успевают удаляться через отводной шланг во входной коллектор !

В картере двигателя создаётся давление которое и выдавливает масло через все щели !

--

А причин появления избыточных газов - несколько !

Это залёгшие или стёртые кольца , и "задубевшие" маслосъемные колпачки !

В двигателях с турбиной если на стыках шлангов подачи воздуха от турбины к двигателю

--

появились маслянные ободки , значит уплотнения турбины потекли ..., пора менять !

С гидро-компенсаторами они могут стереться до нескольких милиметров и стучать не будут !

Только при разборке становится видно как белый алюминий вкладышей стал чёрным от этой

кулачковой стружки ...

А зачем обязательно алюминевая , достаточно и москитной из пластика ...

Вон сосед даже не чистит её, из рулона каждый раз новую ставит !

Даже если и достаточно будет масла то люфт и зазоры между деталями не предназначенные

для такой вязкости масла позволят не плыть по маслянной плёнке , а соприкасаться поверхностями !

Что даёт много стружки , и прибыли автомастерским ... !

Когда вы о технике пишите - вас просто приятно читать, как будто другой человек пишет.))

Вы думаете мой логический ход мыслей в технике отличается от библейского ?

На самом деле библейские намёки на парадокс очень помогли увидеть и технические парадоксы.

Просто всем "режет" слух разница между моим личным пониманием Писаний, и догматическим ...

Да, в технике вы очень логичны, чего не скажешь про теологию..))